最近玩車的人變多了，對於去除多餘抵抗力這個老話題也有很多討論。總體來說，依照過去比賽的實際經驗來看多餘磨擦力的排除對於車子運行的許多方面的確是很有利的，當然這是在作法都正確的前題之下。我自己的經驗是，這一類改造作法應該是1固定齒輪在正確的位置 2維持正確的咬合間隙 3會轉動的所有零件都必須儘量去掉和底盤之間的不必要接觸 4.儘可能使用最少的零件來達成。
以這些原則來看，其實不必然有什麼標準的作法，有時候甚至相同類型的底盤也會有稍微一點點不同的間隙設定狀況產生，而在每一個設定動作產生前，設定者必須去明白自己多作這一個動作的真實意義為何，才不會有多餘的設定產生甚至可能產生反效果，網路上的圖片，一方面不見得是最佳的方法，有時候玩家只是想偷懶或是剛好自己的底盤被玩到適合那樣子弄，另一方面也有些很細的東西是看不出來的，加上網路上常有一些炫技圖片讓人誤會車子的比賽成績和這些華麗的設定有關，常造成初入門的玩家越改越混亂。固定和維持間隙如果概念很清楚了,自己調整傳動是蠻有趣的一件事,基本上近幾年出的底盤都可以調到很不錯的傳動狀態.
停了一陣子沒有組車，周末拆了一包加長的直條試著作看看之前在網路上看到的簡易作法。雖然田宮的這個零件設定是只有19和13的鎖孔，但其實旁邊還有一點點空間，自己是可以打穿一個剛好的9MM鎖孔的，甚至有機會弄出井字車8MM鎖孔的寬度，加強型直條2MM的厚度雖然不比自己黏的3MM來得堅實，但似乎有一試的可能。
日本人有些人會作叫作"親電源"的東西，其實就是充電器的行動電源，因為充電器蠻費電的，通常都是用10顆之類數目的充電池串聯起來才推得動，或是勁量也有出可供筆電使用的行動電源可以接充電器，意思跟以前玩車也有看過有人帶汽車機車用的那種大電池到處比賽差不多。井椼放車前如果有較長的等待時間為了避免剛充飽的電退掉，常看到影片裡一堆人都邊排還邊充電，最後一刻才拿電池出來裝，盒子裡就是行動電源和充電器。日本的大會宣布不能充電後，我是不知道抓得多嚴，也不可能派人去檢查吧，但至少是沒看到有人在路邊插插座充起來，網路上各種自己行動充電的討論卻還不少，最簡單的當然是用車充，不過我們這種沒車的外國人無法達到，自己帶個簡單的行動充電裝置比較可行。
今年的秋季杯軌道在JC的總決賽時公布出來,看到時的第一印象是這應該可以跑蠻快的吧.如果沒有理解錯誤的話,這組軌道會發生意外的地方應該有兩個,一個就是出發後馬上遇到的那個上坡跳躍,跳起後一片五軌直道就接左彎,這有點像2014JC出發後的第一個跳躍那裡,這個跳躍結束後的下坡段理論上飛車的機率不高,但如果競爭真的太激烈時車簡化到不行也很難百分之百說不會.第二個可能飛車的點是在五軌的交換道,經過一個R2100大彎後進入,五軌交換道在新橋玩的印象是雖然比富士山好過很多但也沒有到快車都一定會穩穩過的地步,以這組軌道來說,應該是有機會搞到飛車的.最後要注意的是進終點之前有一段連續角彎區域.
很喜歡這個零件包，之前常在組車的時候常找不到這些半長不短的螺絲，雖然知道在家裡的某處，卻總是找不到。後來有出的一些螺絲零件包，裡面的中長螺絲卻都有點軟（顏色較淺），這包裡面的螺絲感覺上有稍微硬了一點(顏色較深)，數量也不少..用在支撐鎖定導輪前後翼或是用來設定制震球都蠻不錯的.
有同好在問TZX的設定，所以甘脆開一篇寫詳細點。其實嚴格說起來跟其它底盤差異不大，後翼是先鎖一個三點固定15412，不過我把它鎖點之後的部份都裁掉，然後下方鎖上一片15430或是相同型狀的碳纖後翼（建議）當作後方的主要架構，後拖鎖上15193直條或碳纖直條，車前方下面是疊兩片15193直條，用墊片再抓離地高度，放這種位置最好都要擴孔藏螺絲頭，制震是從後翼鎖孔往前延伸的直條，用碳纖比較保險，重點是通過後輪馬達區域附近要部份裁切才能通過，延伸到前方再往兩側鎖上自己裁的小塊FRP板，用來支撐制震金球，說真的我也忘了這兩小片是裁什麼來的，看起來很像是15243之類的後翼吧，制震延伸的直條可以在底盤中翼上鑽鎖孔鎖一根小螺絲固定避免其左右亂跑，不過我沒作，等真的不行了再說。這樣的後方架構其實用在其它的後置底盤都差不多，膽子大點其實連三點固定都不需要，但重量只差一點點，加上之前對TZX的印象好像有點脆弱，所以還是加上。
紅色是九月買進來的新車，TZX雖然之前也常玩，但這次一開始被要求不能切車殼，所以前面很難搞，幸好後來答應可以切一點，就好弄一些。前翼是兩片牛角，加原底盤攻角的扯鈴，後翼是鎖三點固定拖後翼，再往前延伸作制震，後面架高四顆低摩擦後導輪，25大徑框加胎皮26.1MM。
我老婆的比賽車,因為是紅底盤又用了紅導輪了,甘脆想辦法鎖上田宮原廠的紅色前防掛軌.胎框是大尺寸的大徑(25),含胎皮是26多一點點,前胎皮是避震胎皮,後胎皮是中徑黑胎套上去磨到剩一點點厚度,制震是用FRP製的提灯,後翼導輪的孔位不是原本的孔,是另外打穿的,這台算是安全牌.
