IOLO'S MINI4WD

最近玩車的人變多了，對於去除多餘抵抗力這個老話題也有很多討論。總體來說，依照過去比賽的實際經驗來看多餘磨擦力的排除對於車子運行的許多方面的確是很有利的，當然這是在作法都正確的前題之下。我自己的經驗是，這一類改造作法應該是1固定齒輪在正確的位置 2維持正確的咬合間隙 3會轉動的所有零件都必須儘量去掉和底盤之間的不必要接觸 4.儘可能使用最少的零件來達成。
以這些原則來看，其實不必然有什麼標準的作法，有時候甚至相同類型的底盤也會有稍微一點點不同的間隙設定狀況產生，而在每一個設定動作產生前，設定者必須去明白自己多作這一個動作的真實意義為何，才不會有多餘的設定產生甚至可能產生反效果，網路上的圖片，一方面不見得是最佳的方法，有時候玩家只是想偷懶或是剛好自己的底盤被玩到適合那樣子弄，另一方面也有些很細的東西是看不出來的，加上網路上常有一些炫技圖片讓人誤會車子的比賽成績和這些華麗的設定有關，常造成初入門的玩家越改越混亂。固定和維持間隙如果概念很清楚了,自己調整傳動是蠻有趣的一件事,基本上近幾年出的底盤都可以調到很不錯的傳動狀態.
 

 
停了一陣子沒有組車，周末拆了一包加長的直條試著作看看之前在網路上看到的簡易作法。雖然田宮的這個零件設定是只有19和13的鎖孔，但其實旁邊還有一點點空間，自己是可以打穿一個剛好的9MM鎖孔的，甚至有機會弄出井字車8MM鎖孔的寬度，加強型直條2MM的厚度雖然不比自己黏的3MM來得堅實，但似乎有一試的可能。
前翼是用使用最最簡易的作法，裁切掉一部份然後直接鎖上直條，需要裁切到兩側和一部份中間突出的部份，讓加強型直條可以放到前翼上，邊切邊試並不困難很快就能弄好，直條甚至還可以在自然形成的溝槽裡滑動，可能蠻適合作彈簧前翼，前翼攻角留下了一點點攻角給左前導輪用。後翼是使用操了好久的碳後翼，玩到又斷掉又裁掉剩一點點拿來作托架，然後一樣直接鎖上直條，鎖點我往兩旁移了一點。本來是打算墊FRP塞馬達軸了，作的時候還是又懶病發作，又鎖起來了。
2MM的厚度感覺上有點勉強，如果是鎖19MM導輪應該問題不大，但是鎖830力臂變長就感覺稍微有點軟，但也還不到完全不行的狀況，有機會試看看就知道了，完全沒減重的狀況下含電池是113克，看來隨便再弄一下達到110克是有機會了。

  
    
最近在板橋開了一家新的四驅車店,從網路上看到的軌道照片真的頗為神奇,身體有比較好一些了所以周末就跟兒子把很久沒帶出門的車子提出去了.坐了捷運在新埔站下車再小走一段路,進了店直接入眼的軌道還是讓人大吃一驚,那個高台的躍下來的高度非常驚人,是超過一個人的高度的,搭配中間沒有軌道的跳台,還有三軌彩虹交換道,真是令人印象深刻.

 
日本人有些人會作叫作"親電源"的東西，其實就是充電器的行動電源，因為充電器蠻費電的，通常都是用10顆之類數目的充電池串聯起來才推得動，或是勁量也有出可供筆電使用的行動電源可以接充電器，意思跟以前玩車也有看過有人帶汽車機車用的那種大電池到處比賽差不多。井椼放車前如果有較長的等待時間為了避免剛充飽的電退掉，常看到影片裡一堆人都邊排還邊充電，最後一刻才拿電池出來裝，盒子裡就是行動電源和充電器。日本的大會宣布不能充電後，我是不知道抓得多嚴，也不可能派人去檢查吧，但至少是沒看到有人在路邊插插座充起來，網路上各種自己行動充電的討論卻還不少，最簡單的當然是用車充，不過我們這種沒車的外國人無法達到，自己帶個簡單的行動充電裝置比較可行。
看了不少日本人的作法，都有一點點麻煩或是要點電工技術，勁量的大行動電源是較簡單的選擇，不過相對地較貴一點，找來找去發現富士通這個行動電源本身是用三號電池的，而且直接有USB充電功能，我就在想如果和我本來有的行動電源接在一起，不就是個行動充電器了嗎，至於富士通這個原本的行動電源功能我覺得其實蠻弱的，就當慢速放電器吧。想著想著就去買一台來試看看，打折後雖然還是不算便宜勉強可以接受，重點是它到底充到什麼狀況下會停，這點實在沒什麼把握。
測試：NEO CHAMP 充飽放了一陣子，測量電壓約1.45V後放入富士通行動電源，接上菲利浦行動電源作充電，充了十來分鐘燈號轉綠表示完成，拿出來發現微溫測量電壓為1.52-1.53V，再放入一般充電器後也充不進去了。感覺上有點效果，不會太早跳掉宣告充飽，雖然從沒電到充飽要超久的，但如果是用一小段時間來補一下電看起來是可行的，例如大會前一天充的電池，到了大會當天下午時可以用這個補一些電進去應該沒問題，要充到極緻可能有點難，但充到算還蠻有電的狀態是有可能的。

 
圖片來自TOXIC TAIPEI MINI4WD OPEN RACE FACEBOOK
交換道依之前的經驗如果剎車重的話會非常明顯減速，好漢坡也是，依合理的速度連續兩跳台區域第一個應該是在平台或下坡區落地，第二個角度更大的上坡從下坡區域來看應該是兩倍角度。接下來的兩階下坡段蠻講究直行性和落地不複跳，多回合比賽比較容易存活下來。如果依正常的比賽車設定，加速的反應應該都還不錯，所以到達下一個跳台時速度應該也恢復七八成以上，跳一片五軌直道就接彎表示這裡的合理通過速度無法太高，太重的煞車在通過一些區域會帶來不必要的損失或變數，可能在為數不多的加速區裡補不回來，沒煞車低接地高度或是較薄的煞車所帶來的均衡速度或許比較適合。
 

 
今年的秋季杯軌道在JC的總決賽時公布出來,看到時的第一印象是這應該可以跑蠻快的吧.如果沒有理解錯誤的話,這組軌道會發生意外的地方應該有兩個,一個就是出發後馬上遇到的那個上坡跳躍,跳起後一片五軌直道就接左彎,這有點像2014JC出發後的第一個跳躍那裡,這個跳躍結束後的下坡段理論上飛車的機率不高,但如果競爭真的太激烈時車簡化到不行也很難百分之百說不會.第二個可能飛車的點是在五軌的交換道,經過一個R2100大彎後進入,五軌交換道在新橋玩的印象是雖然比富士山好過很多但也沒有到快車都一定會穩穩過的地步,以這組軌道來說,應該是有機會搞到飛車的.最後要注意的是進終點之前有一段連續角彎區域.
如果沒有再加入一些什麼會讓人跳歪掉的新機關,純粹就目前的軌道來看,可完成的速度會很快,唯一的跳躍進入應該都在抓彎了,沒有刹車的一般比賽設定我猜極限在會這裡,從高架區剛落地後進R2100彎接著上交換道我想速度會掉一些.配合適當剎車的話應該有機會把一般車速再往上提升,這組軌道沒有其它特殊的角度變化點,如果抓到剛好的剎車和再加速的平衡點,應該會有很驚人的成績.
 

 
很喜歡這個零件包，之前常在組車的時候常找不到這些半長不短的螺絲，雖然知道在家裡的某處，卻總是找不到。後來有出的一些螺絲零件包，裡面的中長螺絲卻都有點軟（顏色較淺），這包裡面的螺絲感覺上有稍微硬了一點(顏色較深)，數量也不少..用在支撐鎖定導輪前後翼或是用來設定制震球都蠻不錯的.

 
有同好在問TZX的設定，所以甘脆開一篇寫詳細點。其實嚴格說起來跟其它底盤差異不大，後翼是先鎖一個三點固定15412，不過我把它鎖點之後的部份都裁掉，然後下方鎖上一片15430或是相同型狀的碳纖後翼（建議）當作後方的主要架構，後拖鎖上15193直條或碳纖直條，車前方下面是疊兩片15193直條，用墊片再抓離地高度，放這種位置最好都要擴孔藏螺絲頭，制震是從後翼鎖孔往前延伸的直條，用碳纖比較保險，重點是通過後輪馬達區域附近要部份裁切才能通過，延伸到前方再往兩側鎖上自己裁的小塊FRP板，用來支撐制震金球，說真的我也忘了這兩小片是裁什麼來的，看起來很像是15243之類的後翼吧，制震延伸的直條可以在底盤中翼上鑽鎖孔鎖一根小螺絲固定避免其左右亂跑，不過我沒作，等真的不行了再說。這樣的後方架構其實用在其它的後置底盤都差不多，膽子大點其實連三點固定都不需要，但重量只差一點點，加上之前對TZX的印象好像有點脆弱，所以還是加上。
 
 

 
紅色是九月買進來的新車，TZX雖然之前也常玩，但這次一開始被要求不能切車殼，所以前面很難搞，幸好後來答應可以切一點，就好弄一些。前翼是兩片牛角，加原底盤攻角的扯鈴，後翼是鎖三點固定拖後翼，再往前延伸作制震，後面架高四顆低摩擦後導輪，25大徑框加胎皮26.1MM。
另一台是近年來常作的S2，標準中翼制震，前翼就只鎖一根直條鎖兩顆19MM，後面四顆低摩擦，標準中徑框胎。

 
我老婆的比賽車,因為是紅底盤又用了紅導輪了,甘脆想辦法鎖上田宮原廠的紅色前防掛軌.胎框是大尺寸的大徑(25),含胎皮是26多一點點,前胎皮是避震胎皮,後胎皮是中徑黑胎套上去磨到剩一點點厚度,制震是用FRP製的提灯,後翼導輪的孔位不是原本的孔,是另外打穿的,這台算是安全牌.