IOLO'S MINI4WD

  
前翼是之前常用的簡易型式,用金屬牛角取其堅硬.厚度還有兩邊可調整成不同的角度.後翼是試看看新的作法,先鎖一片裁過的1.5mm碳纖後翼作托架,下方兩側再鎖上兩片EVO附的碳纖條,寬度很接近標準加寬後翼的最外側鎖孔.鎖點的側面高度覺得還蠻適合的,有試過托架後翼從下方鎖,延長的碳纖條鎖上方,感覺有一點點偏低.
最花時間的還是輪子,不過很久沒作,準備材料又偷懶,作出來有點重,前輪也沒曬.完全沒減輕又鎖了一堆螺絲墊管的結果是未帶殼有電池117克,動力如果不是很充裕的情況下看來有點勉強.

 之前買的OLFA  AK-4筆刀的刀片不太行了.
雖然筆刀新刀片是非常銳利沒錯,可是這東西不太好買到,而且也不便宜.最近又開始有使用鋒利刀片的機會,在逛文具行的時候看到了OLFA的小型美刀工,整個造型非常簡約,價錢雖然比一般的美工刀貴上一截,但附上五片新刀片的超值包也是一百多,筆刀的刀片並沒有便宜到哪裡去,所以就想買一隻來用看看.
30度的刀片果然蠻銳利的,一般的紙類幾乎是輕輕劃過就分開,海綿和橡膠胎的背面也是轉動一劃就開,硬橡膠胎的正面則是要稍等一下,但也是堪用的狀態.看來一時買不到筆刀刀片,用這個好像也行,而且它的刀片真的便宜多了.這隻OLFA SAC-1和TAMIYA ITEM 74053看起來幾乎是一樣的東西,我想田宮美刀工應該是OLFA幫TAMIYA代工的.

 
看起來有一點點像春季杯軌道的變形進化,給人最直接的第一個印象就是富士山.FUJIYAMA CHANGER到底是什麼鬼?以目前的圖來看,會有一個角度很大的上坡及下坡,同時伴隨著五軌的換道,雖然圖很小看不太出來明確的角度變化,但是進入富士山時是高台跳下去的,再加上頂端那裡的上下和左右的角度變化應該都很大,並不是可以放著不管的區域.現在看不出來富士山頂有沒有加蓋,加蓋好像就弱掉了,但如果就高速通過不知道會不會有些車摔下山.
高架區域有兩個30度,看來是要剎車的,下坡那個30度如果沒剎加上之前的加速,很有可能不只是跳到富士山腳下,衝動一點的人搞不好直接進入山腰,這是就這個區域的判斷來看.如果再加入其它區域來看卻又有不同的感覺.還有兩個主要的跳躍,我感覺這兩個跳躍都不是很安全,它們前面都有很長的加速區,躍起後的緩衝直道長度都是還好而已,以過往日本杯的競爭水準來看,我覺得這裡已經是進入了跳入抓彎道極限的玩法了,跟去年大部份的人都掛在高跳台不一樣,我猜想這兩個跳躍都是有可能會掛掉一些車的,而最後的決定因素要考慮通過富士山的合理速度到底是什麼,如果富士山很容易過,例如比想像中平緩或是根本有加蓋,那車子掛在這兩個跳躍的機會就增加.如果富士山根本就很難過,因為整體車速下調,那這裡就不會飛太多車.這其中的平衡我目前掌握的資訊還太少很難說出怎麼設定才是理想的,但如果要我猜,我會猜富士山的可通過速度是中高速的,而這組軌道的整體通過平均速度,可能接近或是略低於2013年的日本杯平均速度,在車的設定上我會更減少車中間一點點制震的成份而適當增加後制震和後剎車的重要性比例.

 
最近在家拆拆裝裝的時候,覺得S2後翼在只靠單鎖一片後翼下雖然一開始摸起來好像還可以,但長久玩下去總覺得不太可靠,如果加了三點固定的後翼零件會好很多,但那個在後輪之後再加的額外重量始終有點明顯,如果可以的話實在不是很想再裝它.試了幾種可能,主要是"後翼再靠住底盤其它部份"的方法來作,可以選用的材料設定有很多種,如果想作永久性的設定也可以黏住.第一張圖很簡單,就是自鑽鎖孔後讓後翼多出來的部份完全貼在S2底盤後端那多出來的平坦部份,齒輪室的那邊就可能要剪掉一部份,因為作這台時還有配合下方的後翼的設定所以把孔鎖得很後面,後導輪也因此往前縮很多,這部份可以自己設定要留多少,如果有作後拖就自己再決定在下方延長多少.
 
第二張圖是在底盤下方用後翼靠住了齒輪室下方突出的位置,要靠住的位置要看你設定的往下高度和後翼是否要小修一下而定.往下墊的距離越長,後翼頂到的地方就越深入.我這台車是同時用了上下兩層一起鎖起來,導輪螺絲也貫穿兩層後翼,剛好上下層頂住底盤的左右兩邊,往上往下壓都有額外的依靠支撐,重量比用三點固定要輕一點,但設定距離抓準鎖好整個設定是非常穩固的.就算是為了重量或什麼其它原因只作了一層的依靠加強,都比直接鎖上來得可靠一些.

  
前翼是1.5MM碳纖,兩個13-12扯鈴,下方是薄的防掛.
中間是我比較喜歡的制震設定,雖然新式提灯很有效,我比較愛作方便簡單的,制震球是最輕最薄的那種左右各一,三片以內的跳躍覺得這樣好像沒什麼問題.
後翼是如圖是截短一點的後翼,邊緣快乾強化一下,下方是FRP直條貼海綿剎車,4公分螺絲上鎖四顆五星低磨擦導輪.

  
雖然車子始終沒有組,電池倒是沒事就一直充充放放,最近新買了一台充電器用來接替原來的MAHA-C9000,其中一個原因是這台SKYRC NC2500雖然一樣是充四顆,尺寸卻小了一些剛好可收進田宮的直立式工具箱的一格內,另外就是它規格上也在許多地方更有設定調整的彈性,而最大的特徵則是它有藍芽功能,可以和智慧型手機作連結.買來接上電後,連接手機藍芽,發生第一件事想不到是充電器發出要透過手機來更新最新軔體的訊息,雖然不明白它要更新什麼但就先由著它去跑了兩分鐘,手機上的APP寫得蠻簡潔的,而且打開還是繁體中文版.使用了幾回充放電的功能後,覺得這台機器蠻不賴的.
1.藍芽連結手機不只是噱頭,是很有意思的玩法.它讓機器操作和顯示材料的製造成本下降,但也使得有些功能設定一定要在手機裡才能操作,不過因此也能享受到高階充電器才能擁有的彩色操作顯示面板.
2.充電電流最大是2.5A,比MAHA C-9000高了一些,而且在手機藍芽連接模式下,因為手機APP的方便操控,可以不用拔電池直接隨時變換充電電流,累積的充電電量是會繼續算下去的,並不是中斷重新計算.但曲線圖如果有作這種電流改變就會重新畫了.

星期日有空參加了久違的四驅車比賽,上一次出來玩已經是幾個月前了,到的時候果然是滿滿的人,從遠方坐車來比的人也不少.賽前可以試一下車,不過放一次車就要排蠻久的,軌道跟之前公布的圖有一點點不一樣,第一個斷軌越起後少了一片直道的距離,對於很快的車影響不大,但至少慢慢的車也可以玩得比較順利一些,而放在家裡好久的幾台車終於可以有機會跑一跑了.
開始試車時一直飛車,大都是跳太遠直接跳進波浪,斜坡跳台和天橋則是和預期一樣危險性很小,因為並沒有帶剎車來,後來受不了只好去買了一包剎車海綿,雖然車重無法配合但是也只能裝上海綿後剎車了,至少再練習時感覺上有好一點.還有在現場也發現到雖然才幾個月沒參加比賽不過現在比賽場合上出現的車輛型態已經和之前的經驗不太相同,大量出現的輕量車設定基本上都是以去年日本杯的通用設定為參考依據,大致上的設定都蠻類似的,表示一些較正確的觀念應該已經被不少人明白而且認同了,這對台灣整體水準的提昇是個好現象,也才有機會有人在未來會作出真正具有實用價值的"台灣設定".因為觀念和設定方向正確我發現比賽整體水準較一年前來說是提升了,不少車的車速普遍都蠻快的,車體姿態和速度變化掌握也都很好.
另外,小巨蛋這次開始使用需要完成整個賽程的衝線制,我覺得這對於比賽節奏或是公平性來說都是比較好的改變,甚至有可能會慢慢改變很多玩家對於車體設定的想法,等待機運的期望不再而速度的對決無可避免,動態反應良好的簡約輕量設定配合新式的提灯變成了最近一年的主流,從平面競速車的角度重新反思技術跳躍的必要設定為何,這樣的進步會有明顯的效果出來.這次我報名的兩台車速度上果然是慢了一截,因為是架構上的差異所以要由其它地方補回來的難度不小,最後成績也都停在第一輪就結束.之後在台灣的比賽可能也要作更細緻的設定才有競爭機會了.
 

 
附圖來源:台灣田宮四驅車同好會FB
最明顯的關鍵點在上方的兩個斷軌區,也決定了這組軌道的合理完成速度區間,理論上就是斷軌躍起來要在第三片裡落地,兩道躍起前的進入速度應接近(中道躍起時理論上可能較快一些),車速太快會飛中道斷軌,車速如果慢下來跳不足兩片另一個斷軌會有發生危險的可能,所以設定上應求穩定持續的速度,較可能發生變數的設定和調整要少作為妙,電池也要取最穩定輸出的那一段,制震設定上落地後基本上最好沒有再有明顯的複跳.
另外,跳台前都加了波浪道企圖作干擾,除了速度可能掉一點,車體的平衡也要能快速拉回,斜坡跳台平衡有維持住的話,危險性會比斷軌低,這個軌道合理的比賽速度看起來正常設定下兩個天橋應該都會過,重點就在於找出自己車子剛好在斷軌區落第三片的速度來,然後減少變數保持住這個速度,不在合理速度範圍內或是作了多餘的剎車,不管是快車或慢車都跑不完一大圈,而可以一直晋級跑下去的比賽車,速度差異也不會拉太開,雖然名字叫作鬪快,也的確很慢跑是不行的,但是要跑到很快也不容易,如果沒辦法先試,應該會有些車一大圈都跑不完,這組軌道並不簡單.適當的一點點剎車是否有可能把速度往上調呢?或許有可能,但如果沒試車,風險會很高.還想再快一點,如果很勇敢,也可以試一下衝五片,有辦法穩的話就可以等領獎.

四驅車的盒車和改裝零件,跟年輕的時候比起來漲了不少,一方面是因為物價整個都漲起來的關係,另一方面這幾年來田宮的零售價格也漲了很多.以零件種類來說,有培林和碳纖維的零件類都是屬於比較高價的零件,有滾珠培林的零件就是想要讓車子能更順暢,而有碳纖維的零件則是讓車能更輕而且堅固.另外一種比較高價則是田宮掛上限量發行的零件和盒車,不過田宮通常不會訂出太離諎的訂價,而這些大量生產的限量品在日本當季上市時也通常是貨源非常充足,它的高價來自於本身內含的零件或材質的確有其價值.
雖然累積了很多各式各樣的盒車和零件包,但我慢慢發現真正拆來用的零件種類卻慢慢集中到幾種上面,而這些零件都是最容易買到的一些常見的零件,不會有什麼屯積炒作的問題.以價格來說,我買過最便宜的零件是在日本,本來因為去年匯率的關係讓在日本買已經很有利了,而在日本的某些店家以及電器大樓裡,常會看到特價品,像YODOBASHI CAMERA裡的玩具樓層,有非常齊全的零件常常看到非常多品項都打到訂價六至七折左右的狀況出現,如果再用匯率0.3來計算,會和台灣的售價有著非常大的差距,通常到日本這種地方,買預備用零件的思考單位都是用年來看的,一次就買一年份可能會用到的東西,如果時間對,什麼限量車通常也都是整列排好的.會場商品都是用訂價賣的,但還是比台灣便宜,新橋店裡雖然用訂價賣但有時會有一些東西特價,也值得去找看看.另一個地方是香港,我在香港也買過很便宜的零件和盒車,一般市區裡普通的模型店的價格,算起來已經比台灣便宜不少了,而在新界有一棟工業大樓裡有一個比較不好找的四驅車場,如果花點心思找到那裡去,裡面賣的零件和盒車也很便宜.
再接下來就是在台灣店家裡買的零件,通常都是用日幣訂價乘上一個匯率,各店的價差通常不大,固來都會寄到貨通知給有登記的email,每個月到貨前幾天我就會看到固來又進了哪些東西,固來訂的價錢就比日本當地貴上一些,不過也沒辦法,對我們來說它是進口商品了,對人家只是本地產品.不斷要用到的耗材和當季出來的新產品,在台灣直接買還是比較好,其實也只差一點點錢而已,特別飛去日本買反而麻煩又不划算.目前在台灣零件的種類也算是非常齊,幾乎全部的商品都有進,不過因為市場規模的關係有些盒車或零件進來的數量並不多,最近一年來看尤其明顯,通常進貨兩三天後去店裡看會發現有些東西都沒了,但是不是真的台灣內部盒車和零件包使用量有那麼大呢?那些東西會在過一陣子之後才慢慢地在各線上拍賣或線上市場出現,價錢從加一點點到變成原訂價的十幾倍都有,已經蔚為一種買零件屯貨的流行,配上有效且特別的行銷機制,沒經驗新進來的新玩家會是主要的消費族.
如果不管到個人愛好或系列收集,單純從比賽成績來看,一般大量流通的盒車和零件包就能作出最頂尖的設定來,並不需要去買那些售價超過訂價的產品,尤其有些盒車和零件包的線上喊價往往是超過了數倍甚至十倍之上,那些產品在剛上市的時候就被大量搶下然後在等後來的新進者來買,其實所謂的神器也不就是田宮模型工廠生產線大量生產出來的產品而已,有些在上市的那段時間還不是很好賣咧,只不過時間久了早晚會賣完,它自然就稀有了,一旦量少就被宣稱有不一樣的價值,稀有是不是就代表有數倍的價值,以盒車來說這就是看你是不是真是很愛那個車殼了,通常是有過去看卡通或是看漫畫的感情才會想花訂價以上的價錢來搜集,不然以田宮的出貨狀況來看,更棒的底盤.零件和車殼不斷地推出,新設計的產品不管在外觀或設定效能上都超過以往的零件,過去的東西比較好的這個觀念往往出自於持有比較多過去東西的人身上,這跟詮釋權的掌握有關.對於我來說,自己作出屬於自己的車才是有價值的,好多幾百元的車賣成了上千元,雖然看看家裡的那些盒車,有時想想自己也擁有一些過去上市數量較稀少的車,網上都不知道炒成什麼價了,好像收集很多就很有身份的樣子.但再想想,跟這種虛榮比,我其實更想拆開來把它們組裝衝到快飛起來,在撞爛之前找尋自己最快的極限,不管它是限量或是大量生產.這才是我當初買下它們的原因.

 
(附圖來源:台灣田宮四驅車同好會FB)
這組軌道應該是在小巨蛋店裡擺出的軌道裡算較快速的技術跳躍軌,跳台躍起後有四片的緩衝而且是高處落地,下跳台的緩衝直道也很多片,跳台跳起後接著的右道還多加了一個斷軌跳台,不過以這種軌道來看應該都是直接越過,還有一個可能的飛車點是天橋交換道,因為這組軌道的理論完成速度很高.
不過跟過去常發生的狀況一樣,這組軌道一樣是單方向傾向很強的一組軌道,而且右邊導輪發生作用的地點都是關鍵的區域,分別發生在快接近跳台時有一個四片的左彎,以及天橋交換道.左彎就這麼多,其它大部份要拉快速度的區域都是右彎,適當的右前攻角設定可能是有利於最後成績的,每個右彎應該儘量都能快速通過.而轉彎跳四片的直線維持能力以及下跳台時車頭稍微往下的複跳抑制能力,是最後是否能快速完成這個軌道的重要關鍵.